一、  历史和作用。

在1871年Brown&David公司登记第一款全纽扣衬衫之前，衬衫都是作为男士的套头式内衣出现的。 虽然现在衬衫在非正式场合已经可以被当作外衣穿着，但是在正式的场合仍被作为内衣，并且未经请求就脱下夹克外套露出衬衫仍被认为是失礼的举动。

二、衬衫的颜色和花式。

现在，由于衬衫可以被当作外衣穿着，衬衫的颜色和花式越来越多。但是，作为内衣穿着的衬衫，仍然以不带前胸口袋的白衬衫最为正式。这是由于19世纪末之前，只有那些不经常做体力劳动，并且经济能力足够购买定期更换的衬衫和定期洗涤衬衫的人才能够经常穿着白色衬衫。当然，其他的衬衫（如带有白衣领和白袖口的条纹衬衫、淡蓝色衬衫等）现在也可以在不是那么正式的场合作为内衣穿着，但是它们没有纯白衬衫庄重。

常见颜色和花式的衬衫：

白衬衫：百搭，适合正式场合。

蓝色衬衫：适合于商务场合，注意与西装套装（Suit）搭配时的层次。

条纹衫：细条纹，条纹间距小于1cm的衬衫搭配不易出错。

格子衫：不适合正式场合，可以作为Friday Shirt和平常休闲穿着。

三、衬衫的领型及搭配的领结。

最基本的衬衫领型分立领和翻领，20世纪立领逐渐被翻领所取代，后来立领只在无礼服（Tuxedo）、夜小礼服（Dinner suit/jacket）和燕尾服（Tailcoat）中出现。

1. 领型决定了应该搭配的领带宽度，主要的领型和相应的领带/领结搭配见下：

①.肯特领/标准领（Kent Collar）：长领角、单纽扣、宽翻领的肯特领是最为常见的一种领型，可适合正式场合。

与之相搭配的领结有四手结（Four-in-Hand knot）、普瑞特结（Pratt Knot）（也被称作谢尔比结Selby Knot）以及半温莎结（Half Windsor）。

②.新肯特（New Kent Collar）： 肯特领的现代变体，是常礼服衣领和肯特领相结合的产物。领角之间的距离相较于肯特领稍大，更适合宽大的领结。

与之搭配的领结有四手结（Four-in-Hand knot）、普瑞特结（Pratt Knot）、半温莎结（Half Windsor knot）以及温莎结（Windsor knot）。

③.一字领/温莎领（Cutaway Collar）：正如其名，一字领以它近乎一字（左右领角度在120°到180°之间）的较大的领角为特点。因为领角间的距离较大，因此适合较大的领结如温莎结（Windsor knot）。

④.带扣尖领/扣角领（Button-Down Collar）：特点就是在领角各有一颗扣子，是美式衬衫的特点。传统的带扣尖领有柔软的镶嵌物，使领角有柔和的起伏，在美国被称为软辊衣领（Soft Roll Collar）。不适合正式场合，更适合休闲和运动风，可以作为外衣穿着。可以不打领带或者搭配四手结（Four-in-Hand knot）。

⑤.拉袢领（Tab Collar）：拉袢领的特点是领角开口较小，两个领之间有暗扣链接，必须搭配领带。

与之搭配的领结有普瑞特结（Pratt Knot）、半温莎结（Half Windsor knot）以及温莎结（Windsor knot）。

⑥.翼领（Wing Collar）：翼领在20世纪早期才出现，现在只和晚礼服搭配。不搭配领带而是搭配领结。

⑦.伊顿领（Eton Collar/Mini Club Collar/Golf Collar）：英国伊顿公学校服衬衫的领子，比较适合想要看起来更年轻的人穿着。适合搭配布雷泽(Blazer)西装。

附（一种）细致的领型分法（31种）：

2. 领型的选择。

衬衫的领型需要综合考虑场合以及自己的脸型和脖子长度。

一般来说可以参考以下几条进行选择：

①. 脖子较短的人适合更窄的领，反之亦然。

②. 休闲场合可以选择扣角领（Button-Down）

③. 新进入职场的人适合更保守的领型如普通的肯特领。

④. 脸较宽的人不适合领角过宽的衣领，可以选择尖领（Point Collar）。

⑤. 脸较长的人不适合领角过长的衣领，可以选择领角稍微宽一点的领型。

⑥. 礼服（大礼服燕尾服、小礼服tuxedo）衬衫都有自己的标准，需要按照标准选择，一般是翼领或者企领（普通领）。

四、衬衫的面料。

1. 基本。

衬衫的面料多种多样，最粗略的区分可以分为天然面料和非天然面料。

天然面料包括：棉、麻、羊毛、兔毛、蚕丝、石棉等。

非天然面料包括：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、竹纤维、锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡、玻璃纤维、金属纤维等。

如果要排等级的话，一般可以如下排列：

普通化纤<一般棉、麻<莱卡、天丝等中级化纤面料和天然及混纺、长绒棉、柞蚕丝<羊毛、桑蚕丝<羊绒、驼绒、羊驼绒、重磅桑蚕丝。

面料方面需要注意的是，虽然现在市面上出现了越来越多非天然面料衬衫和非天然面料天然面料混纺面料制作的衬衫，其中有一些还比天然面料更昂贵，但是按照正装传统礼仪，正式场合穿着的衬衫只能出现天然面料。

2. 棉面料。

最常见的衬衫面料为棉面料，一般来说，支数越高，面料越好，因为绒很细长、透气性好、亲肤。

注：支数用S来标示，指纤维在公定回潮率时单位重量所具有的长度。支数越高说明线越细。

一般日常作为内衣穿着的衬衫不必过分追求高支数，60支至100支就足够舒适穿着，100支以上就面料而言可以算好衬衫，要求更高的可以选择120支至140支，再高的话夏天会觉得太薄太贴身反而影响穿着体验。

如果要对棉面料排等级的话，一般可以如下排列：

短绒棉<普通长绒棉<国产埃及棉<标称海岛棉<皮马棉<埃及棉GIZA 45<西印度海岛棉

一些很好的面料厂家，如果衬衫上标了它们的面料标的话，一般来说面料是很不错的：

瑞士Alumo >英国David & John Anderson/意大利S.I.C.>意大利Thomas Mason>意大利Cotonificio Albini>意大利Monti>意大利Canclini >意大利TESTA >中国鲁泰

3. 丝面料。

丝面料种类非常多，比如桑蚕丝、柞蚕丝、蓖麻蚕丝、木薯蚕丝等等。真丝的手感非常的柔软，从外观上看，优雅柔和，并且有像珍珠的光泽，并且真丝会非常的滑爽。上层的真丝面料厚实并且丰满，弹性优异。

4. 麻面料。

麻面料柔软、透气、吸汗，穿着时非常舒适，适合夏天穿着。但是麻面料非常易皱，穿上几十分钟就会有很多皱纹，因此一些人一天要换几套麻面料衬衣。

5. 面料纹理。

面料纹理的华丽度上平纹面料<斜纹面料

6. 关于衬衫面料的一些其他关键词。

府绸、牛津布、皇家牛津布、肋斜纹、针尖人字形斜纹布、丝绸、拉毛棉布、维耶勒法兰绒。

五、衬衫的袖口。

衬衫的袖型可以粗略的分为Button Cuff（自带纽扣）、Link Cuff（需要袖扣）和Convertible Cuff（纽扣或者袖口）。

更为细致的分类：

1.单扣桶袖（One Button Barrel Cuff）: 最为常见和标准的袖口，搭配时不容易出错。正式的款式袖口被处理得较硬（软袖口较休闲），干练简洁，长2.25''。

2.双扣斜袖（Two Button Mitered Cuff）:袖口有两颗扣子，并有一个三角形剪裁，适合搭配更大的手表。袖口被处理得较硬，比较讲究，长2.75''。

3.法式双叠袖（French Cuff）：在半正式场合（Black Tie）下穿着，穿着时需要袖扣。翻着回来的袖口被处理得较硬，折回的角有圆角、尖角和斜角，讲究干练，折回时长2.75''。

因为法式袖口需要袖扣，穿着较为麻烦，以前一般都是由妻子帮助穿上，所以在一些场合人们会默认穿法式袖口衬衫的男人有家室。

*法式衬衫有明确的阶层含义。商业界日常以法式衬衫为基本穿着的，至少是企业中层以上。超越阶层穿着会让人产生不好的想法。

4.单层法式袖口（Single Cuff）：最为正式的袖口，在正式场合（White Tie）穿着，穿着时需要袖扣。

（这个现在实在是太少见了都没有单独袖口的图片。奥巴马见英国女王才穿White Tie...一般用不到，所以不用担心。）

5.可调式圆袖（Convertible Square Cuff）：既可以像桶形袖口一样用纽扣也可以像法式袖扣一样用袖扣穿着，长2.5''。

六、袖扣的选择。

在穿着法式双叠袖或者单层法式袖口的衬衫时需要配合袖扣使用。

袖扣的选择：

1.金属材质的简洁造型袖扣，显得沉稳，搭配性强，但相对而言中规中矩，不容易出错。金色椭圆形袖扣是最为百搭的袖扣。

2.体格魁梧的人适合轮廓稍大的形状会显得更大气，而身形偏瘦小的人适合精细造型的袖扣。

3.在出席严肃的正式场合，可搭配玉石、银质珊瑚、青金石袖扣。如果是休闲场合，穿便装，休闲衬衫搭配牛仔裤或者卡其裤，搭配天然贝壳、木头或竹子质地的袖扣都可以。如果是最隆重的礼服场合，可以搭配名贵的珠宝镶嵌的袖扣。

4.袖扣颜色最好低调或与领带、口袋巾的颜色相搭配。主色调为蓝色和黑色的袖扣比较容易搭配。

5.小布结也可以作为衬衫袖的链扣。

6.浅蓝或者蓝色的衬衫比较适合搭配蓝色和银色的袖扣。

七、合适的衬衫。

选择衬衫最重要的就是合适——适合自己身材的衬衫才是好衬衫。

以下是判断衬衫是否适合的要点：

1. 袖口：袖子的长度应该能覆盖手腕，刚好达到拇指根部。穿在西服里面时，衬衫的袖扣应该露出西服袖口半英寸。

2. 领围：领围的尺寸以刚好可以放入两根手指为佳，不松不紧。

3. 领角：领角要能紧贴衬衣胸部，搭配的领带的领结不会把领角撑开。

4. 衣领：衬衫衣领的外沿和领角应该刚好被西装翻领覆盖。

5. 领高：衬衫衣领的后部应该露出西装衣领一英寸（2.5cm）左右。

6. 肩宽：不过宽垮下来也不过紧束缚动作。

7. 衣长：正常衣长（后衣长）为从第七颈椎点（衬衫后领底中心）至臀股沟取平位置再减掉2cm。后衣长应该比前面长一点，来确保弯腰时不会把后面衣服带出裤子。宁长勿短，短了的话就塞不到裤子里了。

8. 腰部：腰部要尽量合身，不然塞到裤子里会有很多皱折。

9. 袖笼：袖笼的大小要合适，以抬手时不将衣服下摆带出裤子为宜。

10. 三围：三围测量时以能够正常活动为宜，不要太松也不要太紧。

八、好衬衫的细节

1. 领衬。领衬能够保持衣领不变形，这对于特别是翻领衬衫和常礼服尤其重要。现在大多数领衬是塑料的，不过也有铜、贝母等材质。

2. 分体式轭。分体式轭能够调节衬衫的大小来适应穿着者的身材。

3. 凸形缝。凸形缝猪妖用于缝制衬衫和身体接触频繁的部位，比如肩膀和袖子的缝合处。凸形缝工序较昂贵，但能使缝合线经久耐磨。

4. 针脚。针脚越多，衬衫越经久耐磨。一件好衬衫每一英寸（2.54cm）至少18针，顶级可达到22针。

5. 扣子。好衬衫的纽扣一定要用天然贝母扣。

6. 衬料。衬料是在胸和背之间对衬衫进行加固的材料，在几乎所有好衬衫上都有这道工序。

7. 扣眼。因为横向扣眼和纵向扣眼拉力上会有差异,一些好衬衫会把最下面一颗扣眼做成横向来平衡拉力。好衬衫扣眼的缝线都是手工缝制，而一般成衣就做不到这一点。